и на карте даже Норвегию не найдет.."
Из родительского собрания
В субботу, 30 июня в 7 утра погрузились с машиной на паром и в 9 утра приплыли в Хельсинки. Более-менее не заблудившись, выехали из города и направились на север, планируя в этот день проехать 900-1000 километров. Погода весь день менялась, утром было пасмурно, потом распогодилось и целый день жарило солнце, к вечеру снова затянуло тучами и даже местами поливало. Из интересного в этот день – первый раз видели северных оленей. А так – дорога и пейзажи за окном довольно скучные, почти как в Эстонии (пейзажи, а не дорога), правда, огромное количество озер радовало глаз. Машин на дороге мало, в Лапландии так вообще, мы ехали часа полтора и за это время не встретили ни одну машину и никто не обогнал нашу. В районе Рованиеми пересекли полярный круг, который (ах, какое совпадение) проходил через деревушку Санта-Клаусов. Как оказалось, летом Санта-Клаусы не улетают в теплые края, а сидят где сидели, и даже организовывают забеги.
После полярного круга решили в этот день доехать до городка Соданкюла, где и переночевать. Но не доезжая до него километров 15-20, я заметила, что сквозь лес просвечивают домики на берегу озера, заехали, оказалось – приличный кемпинг за 25 EUR, неограниченный душ и электричество входят в цену. Вечером на улице было достаточно холодно, где то +11, а ночи вообще не было.
Утром мы встали позднее чем хотели, но раньше чем могли бы, доели коричневую массу из банки под названием “Гречневая каша с мясом” и поехали дальше. Тут надо сказать, что на протяжении всей трассы от Хельсинки мы иногда вдоль дороги встречали такой маааленький деревянный вроде как даже рукописный указатель – “Gold – столько-то километров”. Количество километров постоянно уменьшалось и в итоге мы приехали в Танкаваара на золотой прииск. Билет стоит 10,5 EUR и включает посещение музея золота, вход на территорию прииска и возможность самому намыть себе золотишка. Без намывания стоит чуть дешевле. Мы прошлись по территории и пошли намывать золото. Сам прииск представляет собой грязную лужу, в которой на скамейках сидят люди с тарелками, полными песка, и в очень холодной воде этот песок промывают. Не знаю, как других, а лично меня еще при этом нещадно жрали в спину комары. Полчаса я брязгалась в воде с этим песком, не зная даже, как выглядит то, что я ищу. Потом старатель этого прииска поднес и показал мне, как выглядит золото. Энтузиазма и до этого-то было немного, а теперь он и вообще ушел в минус – кусочек золота был размером с полкрупинки мелкой соли. Когда на блюде осталась одна десятая от первоначального количества песка, у меня кончилось терпение, я поняла, что здесь я не разбогатею, и вывалила эти остатки в воду. Старатель со смехом подбежал, спас последние щепотки песка, стал аккуратно сливать его и таки нашел одну крупинку. Я уже потеряла интерес, и ждала, пока Пауль закончит, как этот мужик выдал мне небольшую картонку, к которой скотчем был прилеплен кусочек золота, причем это был именно кусочек, а не крупинка. Очевидно, всем, кто что-либо находит, это что-то таким образом упаковывают, а мне он судя по всему просто решил его подарить. Вот так мы поимели опыта по намыванию золота, на мой взгляд, перебирать гречку за деньги – занятие куда более выгодное.
Поехали дальше на север и на очень пустынной дороге встретили указатель “Arctic animals”. Завернули туда, зверюшки – это завсегда хорошо. У входа мужик рубил что–то в кустах, я надеюсь дерево, а не разделывал тушу какого-нить арктического животного. Он подозвал дочку, и за 5 EUR с человека девочка провела нас по парку. Из животных имелись семейство оленей, хорьки, лисица, арктическая лисица, еноты, пара отличных кабанов. Пройдя дальше, мы попали в такое странное место – там было оооочень много собак, просто до ебени матери их там было. Сотни собак странных пород, все на привязи, все лают, дают себя потрогать, но без фамильярности. Закралась мысль, что это ферма по разведению ездовых собак. В последствии, когда мы посмотрели вывеску еще раз, так оно и оказалось, а арктические животные – это всего лишь приработок, хотя содержат их вполне пристойно, расширяют им территорию, что-то достраивают.
Едем дальше и километров через 100, недалеко от Инари, остановились поесть около дороги, в сувенирно-туристической лавке, слышав, что там есть обед за 5 EUR. Обед и правда был и правда стоил 5 EUR. Из себя представлял следующее блюдо – кучка порубленной в клочья вонючей оленины(вонючая не от того, что я к ней плохо отношусь, а потому что действительно воняла), жидкое водянистое картофельное пюре и все это густо задристано брусничным вареньем, оленина кстати была похоже четвертого сорта, с какими-то пленками, хрящами и сухожилиями. В качестве бонуса предлагалось пойти в соседнее здание и там в картонную кружечку с бумажными ручечками налить себе миллилитров 60-70 чайку или кофе. В соседнем здании продавали сувениры и в тот конкретный момент толпился целый автобус китайцев, китайцы были везде, громко галдели, покупали мороженное и сувениры и постоянно оказывались в кадре. Поковыряв свой обед и погрустив о зря умершем олене, мы поехали дальше.
На норвежской границе разбудили таможенника, который спросил, есть ли у нас карта, и не спросил, есть ли паспорта. В Норвегии стало ехать интереснее, резко начались горы, оленей вдоль дороги стало больше, вышло солнце, путь лежал на Нордкап. Быстро ехать не получилось, постоянно делали остановки, чтоб сфотографировать красоту, влезть на какой-нибудь обрыв или пройтись по пляжу. Склоны гор были как пятнистые коровы - покрыты снежными плюшками, наверное начало июля еще не самое теплое время.
Ближе к Нордкапу начались туннели. Я туннели очень люблю – такое приятное облегчение, когда из него выезжаешь. Туннель на остров Mageroya должен быть платным, но перед вьездом нету никаких будок. Я уже начала радоваться, что наверное нам повезло, все спят или все умерли и деньги брать некому, или этот туннель стал бесплатным, или еще какие-нибудь приятности, как выехав из туннеля, мы уперлись в пункт оплаты, ободрали на 192 NOK.
Время было уже около 9 и мы стали потихоньку присматривать кемпинг, начиная от Хоннигсвага. Хоннигсваг оказался заржавелым городишкой индустриального типа, отовсюду торчали какие-то металлоконструкции, цистерны и рельсы. Проехав его, мы добрались до кемпинга Нордкап, который был дорогой и людный, и поехали искать счастья дальше. Кемпинг “Middnatsol” оказался более пустынным, рядом были горы, озеро, и мы остановились там, взяв домик за 400 NOK. Выгрузив необходимые для ночевки вещи, поехали на сам Нордкап, до него было километров 10-15.
Вьезд на Нордкап платный, 195 NOK на человека. Мы решили не искать сложных бесплатных путей, заплатили и вьехали на территорию. Территория состояла из суровых северных красот, большого комплекса и гигантской стоянки, под завязку забитой караванами и домиками на колесах, владельцы которых очевидно хотели в спокойствии и одиночестве проследить то безобразие, которое происходит на небе в это время года. К сожалению, в эту конкретную ночь этого не получилось, так как висели тучи, но по небу было видно, что уже рано утром погода прояснится, и вдалеке, может километров 100 или 200 южнее, солнце уже освещало горы. Мы походили по Нордкаповым скалам слева от комплекса, там нету народа и ограждений, так что можно в полной мере прочувствовать высоту и красоту этих мест. Потом пошли ближе к Глобусу, у которого сфотографироваться не удалось, ибо там просто конвейер из туристов, которые хотят запечатлеться на память. Побродили еще по территории, до усраки замерзли и решили сходить внутрь.
Нордкаповский комплекс был похож на огромный вокзал – толпы людей, какая-то бессмысленная движуха туда-сюда, куча кафе, ресторанов, куда-то ведущих входов и выходов, сувенирных лавок и куриц-гриль, честно-честно, они там правда были. Кругом “заманчивые” предложеия типа “Порадуй себя бокалом шампанского в самой северной точке Европы всего за 90 NOK”. Не знаю как кого, а меня бокал шампанского за 90 NOK вовсе даже огорчит. Мы спустились вниз, где в скале расположены всякие экспозиции на различные темы – как покорялся Нордкап, зал, посвященный какому-то Тайскому императору, маленькая часовенка, портреты норвежских королей итд итп. Коридор заканчивался открытой террасой, с которой открывался вид на Ледовитый океан. Насмотревшись, мы пошли обратно, и заметив большую очередь встали в нее, судя по всему она вела в кинотеатр, где крутят фильм про то, как на Нордкапе не садится солнце. Стоя в очереди, мы, сами того не замечая, оказались окружены со всех сторон китайцами, они были маленькие, толстенькие, шумные и своей общей уродливостью напоминали фигурки нэцке. Простояв с нэцке 3 минуты, мы решили, что хрен с ним, с фильмом, не за этим же мы сюда ехали, и покинули очередь. Вышли на улицу, сели в машину и поехали в кемпинг.
На Нордкапе мы провели полтора-два часа, дольше там на мой взгляд делать нечего, в комплексе ничего интересного нет, была б погода потеплее (а сложилось впечатление, что там холодно и ветрено всегда), можно было бы погулять побольше снаружи. В кемпинге сьели очередной гороховый суп из банки и завалились спать. Ночью сквозь сон я слышала позвякивание колокольчика, а утром российские туристы подтвердили, что в кемпинг приходили олени.
На следующий день утром небо было чистое, светило солнце и мы двинулись на юг, в сторону Альты. Проехали туннель, заплатив еще 192 NOK. Примерно километрах в 50-60 от Нордкапа, двигаясь по дороге Е69 мы увидели широченную полосу песчаного пляжа. Я не могла там не искупаться. Вода конечно холодная, но на третий заход уже вроде и не очень, ветра не было и в общем и целом было тепло. Вода, по крайней мере на вид, казалась очень чистой. Уже приехав домой, я стала выяснять, где же я все таки искупалась и выяснилось, что в Порсанген фьерде, который относитса к Баренцеву морю, которое является частью Ледовитого океана, урааа, первый океан в моей жизни оказался Ледовитым.
После купания мы продолжили путь в Альту. В Альте сразу доехали до музея наскальных рисунков, купили билет за 80 NOK с человека и пошли осматривать. Я к подобным музеям особых восторгов не испытываю, и пошли мы туда большей частью потому, что я надеялась просто побродить по деревянным дорожкам и поглазеть на красивые виды, которые я видела на фотографиях. Музей не оправдал даже этих ожиданий. В наскальных рисунках ничего особенного нету с точки зрения зрелищности, там очевидно надо как следует проникнуться, О ДАА, ЭТО НАРИСОВАЛИ ДРЕВНИЕ ЛЮДИ, ЭТО ЖЕ НАДО, КАКОЕ ЧУДО. Я не прониклась. В путеводителе написано, что эти рисунки постоянно подкрашиваются красной краской, чтоб их было лучше видно, так что неизвестно, был ли вообще мальчик. С красивыми видами было тоже неважно – в нижней части парка дорожки проходили среди высоких зарослей сорняков, борщевика и всякого такого, а в конце вообще парк упирался в чей-то дом с огородом. В верхней части парка было повеселее, но она была поменьше. Вдобавок ко всему в парке сел фотоаппарат и нам пришлось задержаться на полтора часа, в кафе мы нашли розетку, воткнули зарядку, а сами прошлись по музею и сьели по куску пирога. Изначально мы планировали в Альте и заночевать, но решили, что делать тут особо нечего и поехали дальше.
Следующей точкой нашего путешествия был город Анденес, на острове Andoya севернее лофотенских островов. Я еще в Эстонии забронировала билеты на китовое сафари, ибо наскальные рисунки я и сама могу нарисовать, а вот где еще увидеть настоящих китов? Поскольку график изменился, то мы подумали, может заехать в Тромсо? Решили ехать как едем и если будет настроение и время, то свернем туда. Весь день мы только ехали, делая остановки для фотографирования. Так же заехали в один магазин и купили замороженное филе лосося, так как из Эстонии мы взяли несколько одноразовых грилей как раз для этих целей. Филе(то, которое купили мы, было много и дорогих) стоило дешевле чем в Эстонии, грили тоже. Кстати отличная альтернатива той биомассе в банках, которую мы взяли из дома.
В этот день мы как-то очень затянули с поиском кемпинга, хотя это обьяснимо – солнце светит сутки напролет, время не ощущаетса и оппа, а уже 10 вечера. В большинстве кемпингов ресепшн работает до 22:00, но даже это не было проблемой. А проблемой стало то, что кемпинги как-то резко перестали попадаться. Довольно долго мы ехали, не встретив ни одного указателя, а когда наконец-то нашли его, то поехав туда, куда он указывал, кемпинга не обнаружили. Разбивать палатку где попало, хоть это и вполне допустимо, тоже не так-то просто – у самой дороги спать не хочется, местность такая, что на машине с дороги не съедешь, в поле очень сыро, на горе жестко, ах, я уж не говорю о том, что у них нет биде и парикмахера. В Тромсо мы в итоге тоже не поехали, хотя надо было бы, на той дороге кемпингов-то уж наверняка много, свернули на Нарвик, проехали еще хренову тучу времени, кстати где-то в этом районе очень красивые горы по обеим сторонам дороги. Наконец, в час ночи мы нашли частный кемпинг, в котором еще не спал хозяин, и поселились в домике за 250 NOK.
Утром мы проспали дольше обычного и только в 11 часов выехали. Отъехав недалеко, нашли живописное место, где и протестали одноразовый гриль с рыбой. Да, такой вариант питания могу посоветовать каждому, полукилограммовой пачки филе хватает на двоих, Пауль правда еще и горошком зеленым догнался, очень вкусно, да и вообще, шоб я так жил дома в Эстонии.
В Бьерквике мы свернули с трассы Е6 на Е10, правда не сразу, так как в Бьерквике остановились на полтора часа на пляже. Чудный пляжик недалеко от дороги, тихо, народу немного, тут уже даже Пауль искупался, ну а чо, юг, все дела, вода правда была такая холодная как и до этого. Что меня поразило – так это количество купающегося народу, дети с кругами, взрослые с трубкой и маской, причем сидят в воде часами, вот это я понимаю – северяне, гвозди бы делать из этих людей.
Повалявшись немного, мы поехали дальше, проехали по огромному высокому мосту на архипелаг Вестерален, доехали до Сортланда и свернули на 82-ую дорогу на Анденес. Дорога очень спокойная, никаких гор, только вдалеке, ехали почти все время по прямой, много всяких озер, мхов и камней. В Эстонии я заранее поинтересовалась, какие кемпинги есть в Анденесе или поблизости, так как в связи с китовым сафари могло не быть мест. Один из кемпингов, который я нашла и который имел даже свой сайт – это был кемпинг в Фискенесе, деревушке в 10 километрах от Анденеса. Это семейный частный кемпинг, на сайте говорилось, что у них есть дом, в котором они сдают комнаты, так же есть кабинки, ну и палатки можно ставить. Так что я была настроена именно на этот кемпинг, и увидев указатель на Фискенес, мы туда и свернули. Ехали, ехали, доехали до конца Фискенеса, а кемпинга не нашли, поехали обратно и увидели рукописную табличку типа “вот, кемпинг у нас”. Вышли из машины, я пошла искать хозяев, понимая, что место не такое райское, как было описано на сайте. На фотографии казалось, что этот кемпинг – чудное место на берегу моря, а в жизни оказалось, что вовсе даже какие-то сараи в заросшем борщевиком огороде, море имелось чуть дальше, но к нему было особо и не подойти из-за зарослей того же самого борщевика и осоки. Кабинка там была всего одна, кстати на сайте так и было написано – cabin, а не cabins, я просто не заметила. Основной упор был сделан на сдачу комнат в доме, комнаты как и весь дом сделаны в канделяброво-кружевном стиле, может кому нравится такая заплесневелая роскошь. Около дома сидели 2 дамы-постоялицы, они сказали, что хозяева находятся вон в том доме (о даааа, еще, еще больше борщевика, через который надо продраться к хозяевам), Пауль сходил, но никого не нашел (к счастью), на двери я обнаружила телефон, переписала себе на всякий случай и осторожно, помня наши проблемы с ночевкой прошлой ночью, предложила Паулю поехать дальше и глянуть, мож где-нить есть поменьше борщевика. Пауль нехотя согласился и мы поехали дальше.
За несколько километров до Анденеса справа вдруг выросли горы, да еще какие – грозные, причудливо изогнутые, с острыми вершинами. Там же стоял указатель на кемпинг в городке Блейк, до которого было 5 километров. Мы свернули, обьехали горы, которые с другой стороны оказались освещены солнцем и от того более приветливые, и увидели лежащий в лагуне городок Блейк, вдоль воды шел широкий песчаный пляж, а на траве около берега располагался кемпинг. Въехав в него, я заметила табличку, что домики все заняты(они похоже находились подальше от берега, во всяком случае я их вообще не идентифицировала ), но в таком месте палатка была наилучшим выбором. Вдобавок ко всему меня убила цена в этом кемпинге – 75 НОК, электричество и душ включены в цену. К нам подбежал мужик с квитанциями, предложил выбрать место для палатки, увидев, что мы из Эстонии, он сказал,
Забегая вперед, хочу рассказать о нашем свежеприобретенном палатковом скарбе. Палатака Lafuma– приличная двухместная палатка, легко ставится, легко собирается, в собранном виде весит килограмма полтора, и невелика по размерам.
Спальные мешки – веселенького оранжевого цвета, Пауль сказал, что накрывшись им, ощущаешь себя как под носовым платком. Примерно так оно и есть, но для той погоды было нормально.
Двухместный надувной матрас – настолько безоговорочное говно, что не заслуживает упоминания, стал спускать через клапан после второй ночи, плюс всегда лишний геморрой с его надуванием и спусканием, так как вручную это делать лень и долго, а электричество не всегда доступно, все розетки в кемпинге занимают пенсионеры со своими караванами, а если и есть свободная, то до нее не хватало нашего 10-метрового кабеля.
Коврики из пены – отличная вещь, если когда еще и поеду в поход с палаткой, никаких матрасов, только коврики. Тонкие, компактные, но спать на них не холодно, на том же самом надувном матрасе, в ту пору, когда он еще не спускал, я замерзла ночью, а подложив коврик, было тепло.
Мы поставили палатку и поехали в Анденес, до него было километров 8. Очень милый городок, маленкий, одноэтажный, спокойный, но вместе с тем нет ощущения какой-то заброшенности и замшелости, вполне себе течет жизнь. Там тоже был кемпинг на берегу океана, но наш был лучше, так как его еще и горы окружали. Мы проехали через город, нашли китовый центр, куда нам нужно было завтра подойти, прошлись по берегу и по каменному молу, съездили в порт, откуда отходят лодки на сафари. Пока ходили по порту, услышали, как откуда-то из моря несется из динамиков речь, я предположила, что наверное возвращается корабль с сафари, так и оказалось. Мы остались и решили дождаться этого корабля, спросить людей, правда ли они видели китов. Когда корабль пристал и с него стали выходить люди, кстати их было всего человек 10-15, я сначала по лицам пыталась понять, видели ли они их, потом стала спрашивать, и они отвечали, что действительно видели. Я еще удивлялась, ну как они могут быть такими спокойными, ведь их жизнь сегодня поделилась на 2 части, еще 3 часа назад в их жизни была пустота размером с кашалота, а сейчас ее нет, ну как же так, где ваш восторг. Ничего, завтра и мы узнаем, существуют ли киты.
Утром мы в стали в 8 утра, так как в китовом центре нужно было быть к 8.45. Ранний подьем не был сложным, в палатке было жарко как в парнике, ведь солнце так и не уходило. Погода была ясная, видимость отличная и теперь-то уж точно киты никуда не денутся. Мы приехали в китовый центр, купили билеты, вышли на террасу и в последующие 5 минут набежал такой туман, что я стала отчетливо слышать звон медного таза, который накрывал китов. Гиды сказали, что поскольку такой туман, они ждут сообщения от капитана, который скажет, поедем ли мы или рейс отложитса. Так же они обьяснили, откуда отьедут лодки, кого мы можем увидеть в море, предложили антиблевальные таблетки от морской болезни, пытались показать слайд-шоу из жизни северной фауны, которое не пошло. В это время капитан вышел на связь и было заявлено, что раньше 14:00 выехать мы не сможем, и неизвестно, сможем ли вообще. Кое-кто забрал деньги назад, кто-то осталься ждать 14:00 в китовом центре, а мы, взяв телефон, поехали в кемпинг.
Блейк и правда был волшебным местом – туман окружил его со всех сторон, весь Анденес был покрыт им, а в Блейке светило солнце, и туман так и не дошел. Мы погуляли по Блейку, пожарили свою рыбу, а в 14:00 я позвонила в центр, узнать, как там обстановка. Гид ответила, что мы ждем сообщения, и вообще, где вас носит, если мы поедем, то поедем прямо сразу. Мы прыгнули в машину и поехали туда. Там уже скопилось достаточно народу, все требовали хлеба и китов. Минут 20-30 мы бродили по холлу, и наконец мужик обьявил – лодки отправляются в 15:30. Вот это да, а я уже не надеялась, так как туман в Анденесе не рассеялся нисколько. Мы доехали до лодок, погрузились, подождали, пока гиды притащат туда еду, так как в цену входили какие-то небольшие закуски на корабле, и где то в 16.00 отплыли. Антиблевальные таблетки решили сразу не пить, а выпить в том случае, если будет укачивать, но они не пригодились. Качало сильно, передвигаться по кораблю приходилось от поручня к поручню, люди ходили как пьяные, но на открытой палубе совершенно не укачивало. Хотя не всех, некоторым удалось метнуть фарш на сотоварищей. Всю теплую одежду, которую мы взяли, включая зимние куртки, мы взяли исключительно для этой поездки. Я напялила на себя несколько джемперов, зимнюю куртку, теплые штаны – один хрен, не помогло, было зверски холодно. До китового места нужно плыть около часа. В конце поездки обьявили, что температура воздуха была +11 и ветер 6 метров в секунду, по сути дела, слабый ветер и абсолютно не холодная погода, но в море ощущение холода усиливается раз в 10.
Прибыв на китовое место, мы заглушили моторы и начали прослушивать с помощью микрофонов окружающую среду. Видимость была очень плохая, метров 50-100, временами улучшалась, но туман все равно висел. 3 корабля стояли недалеко друг от друга и ждали китов. На самом деле, китовое сафари оказалось совсем не таким, какого я ожидала – приедут, покажут китов и уедут. Этих китов нужно было выстрадать, промезнув до костей, проглядев все глаза, из которых от ветра постоянно лились слезы, простояв 3 часа в полностью сконцентрированном состоянии. Поначалу люди сидели по лавкам, сьежившись от холода, кое-кто поднимался на нос, самое дурацкое было то, что ты не знаешь, откуда появится кит и как долго ты сможешь его наблюдать. Просидев так 30-40 минут, возникло какое-то оживление, я взбежала на нос и увидела галлюцинацию – в свете еле-еле пробивающихся через туман солнечных лучей, появилась огромная спина, которая изогнулась колесом, медленно ушла под воду и напоследок показался гигантский хвост. Видение это случилось очень близко к кораблю, но оно было настолько неожиданное и кратковременное, секунды 3-4, что я не уверена, что все смогли его увидеть. Но ведь получается, что киты действительно существуют!!! Оптимизма стало больше, народ подтянулся к носу, и стал высматривать. К сожалению, его хватило не надолго, так как все уже и так замерзли, а на носу и еще холоднее. Просидев еще полчаса безрезультатно, я уже мысленно отправила этих китов в жопу, вместе со всей Норвегией, ночевками в палатке и вообще блин, какие киты, мне на икру не хватает. В это время один из туристов, который дежурил на носу, стал кричать, мы прибежали, и вдалеке увидели тушу, которая пускала фонтаны, наблюдали ее уже чуть дольше, но из-за плохой видимости и не самого идеального своего зрения, этого раза еще не хватало для того, чтоб сказать, что китов я видела.
Следующие часа полтора или два были самые мучителные, я уже умирала от холода, и абсолютно серьозно просила Бога, чтоб он еще раз показал нам китов, мы с Паулем вслух звали их, но ничего не происходило. Тут я заметила, что некоторые люди сидят на палубе в одеялах, а на некоторых одеты комбинезоны. Я поинтересовалась у гида и она мне выдала такой же комбинезон. Одев его, жизнь заиграла новыми красками, я залезла на самый нос и больше оттуда не уходила. Стояла, высматривала, вертела головой, несколко раз мимо пролетали стайки тупиков, а тупик между прочим в Анденесе второй по важности, после кита, даже организовываются тупиковые сафари, в места их гнездовий.
И вот наконец, после 4 часов холода, мы увидели спину кита, капитан включил мотор и мы медленно поплыли за ним. Кит плыл, пускал фонтаны, мееееедленно отдувался, издавая такое глухое, утробное фырканье. Я боялась лишний раз моргнуть, чтоб не пропустить ничего лишнего. К этому времени примерно половине народа (а всего было не больше 30 человек) на китов было откровенно насрать, они даже не поднялись на нос, а сидели на палубе и наблюдали оттуда. Где-то после 5 минут преследования, кит, набрав воздуха, пару раз изогнулся, показав во всей красе огромную спину, и занырнул вниз, помахав на прощание хвостом. Люди зааплодировали, лодки взревели моторами, развернулись и двинулись к берегу. Хочу заметить, что когда появился кит, туман начал быстро-быстро рассеиваться и через 10 минут на море была 100%-ная видимость. Так что главнее китов в Анденесе никого нету, правда-правда.
На обратном пути окоченевшему народу раздавали суп, все весело жрали, кто-то грустно тошнил за борт, а гиды подводили итоги - все 3 раза мы видели кашалотов, от берега отплыли на 12 километров, про температуру и ветер я уже писала. Вся поездка длилась 5 часов.
Вот собственно в этом всем и крылась загадка, почему у выходивших с корабля людей не было на лице явного восторга – на него просто не оставалось сил. По поводу всего сафари могу сказать – если в вашей жизни есть хоть немного места для кита, туда надо ехать, это ведь с ума сойти, увидеть живого кашалота! Для меня китовое сафари изначально было одной из целей поездки в Норвегию, так что я осталась очень довольна. Если учесть, что погода могла быть лучше, то сафари может быть еще интереснее. Единственное, надо теплее одеваться – лыжные штаны, зимние куртки, шапки и лыжные перчатки – все это обязательно. Кстати, китовые сафари проходят не только в Анденесе, из того же самого Блейка ходят лодки на Wild Life сафари, где кроме китов можно увидеть тюленей, тупиков и прочую северную живность. Но я думаю, на таком сафаре гарантию на китов не дают, не появился – чтож, не повезло. В Анденесе такую гарантию дают – если не увидел китов в этот раз, бесплатно можешь ехать в следующий, но что касается лично меня, не уверена, согласилась бы ли я поехать туда во второй день, после того, как промерзла в первый.
Мы приехали в кемпинг, сьели что-то из банок, выпили дежурное пиво, и пошли гулять по Блейку, так как уезжать планировали на следующий день.
Утром мы встали и поехали в сторону Лофотенских островов. Из Мелбу пришлось ждать парома до Фискебола, ждали где-то 1.5-2 часа, это было самое длинное время ожидания парома во всей Норвегии. Решили проехать за один день все острова и остановиться на ночевку в крайней точке островов – поселке А.
Что имею сказать про Лофотены? Сколько читала всякой информации о них – все ну настолько восхищаются Лофотенами, что просто умереть и не встать, как там красиво. Красиво, да, но не красивее чем где-либо в Норвегии, по крайней мере, те места, где мы были до этого, ничуть не уступают Лофотенам.
На пути к поселку А уткнулись в очередь ожидания на паром. Время было часов 8 вечера, свободные места на пароме еще были, и мы стали думать, а не поехать ли нам прямо сейчас. В итоге все таки здравый смысл в лице Пауля победил и ехать было решено завтра, в 10 или в 14 часов. Парень, который продавал билеты сказал, что забронировать места на завтра уже не получится, поэтому чтобы уехать на 14-часовом пароме, нужно подъехать в очередь уже в 11 утра. Убиться можно, и что делать в этой очереди 3 часа?
Около пристани стоял указатель на кемпинг “Москенес” и мы поехали ночевать туда. Кемпинг находится в достаточно живописном месте – на скалах над морем, но имеет пару недостатков: во-первых, вечером солнце скрывается за горами и поскольку в кемпинге мы находились как правило по вечерам, то без солнца было не очень уютно. Во-вторых, в этом кемпинге имеется яма, в которую кемперы отгружают продукты жизнедеятельности из своих сортиров. Яма эта находится в непосредственной близости от палаток, вследствие чего периодически начинало сильно тащить канализацией. В общем, это был не самый худший кемпинг, но с Блейком ничего не сравнится конечно же.
Мы поставили палатку и стали жарить рыбу на гриле. В один момент Пауль подозвал меня к палатке, чтобы что-то показать, я отошла буквально на 5 секунд, палатка находилась в паре метров от мангала, и тут я увидела, как из соседнего кемпера вышла женщина и показывая рукой в сторону гриля, крикнула: “The Bird! The Bird!”. Я повернула голову и увидела в полуметре от мангала здоровенного баклана, который крутил башкой и имел виды на нашу рыбу. Он конечно же сразу улетел, когда на него обратили внимание, но какая наглость! Он потом еще часа полтора сидел на скалах, кружил над рыбой и орал.
Поев, мы поехали в поселок А, там погуляли по скалам, взяли лодку и покатались по озеру. Во время прогулки по скалам где-то рядом, очевидно, находилось гнездо чаек с птенцами, потому как 2 взрозлые чайки очень активно начали меня атаковать, пришлось позорно сваливать.
Утром мы встали в 9 утра, собрали манатки и поехали на пристань, авось удастся уехать на 10-часовом пароме, а нет – так нет, оставим машину в очереди и пойдем гулять. Уехать удалось, наша машина загрузилась на паром одной из последних.
Около двух часов дня приплыли в Бодо, выгрузились и двинули на Тронхейм. Дорога запомнилась тем, что ничем не запомнилась, ничего интересного не было. Хотя нет, пересекли полярный круг, очередной сувенирный комплекс посреди полей. А так все стандартно, реки вдоль дороги, горы, снега, водопадики, этот участок дороги был все таки самым скучным. Вечером остановились на ночевку в кемпинге, взяв домик за 320 NOK.
На следующий день доехали до Тронхейма, где решили погулять несколько часов. Запарковали машину в парковочном доме, стоит это 12 NOK в час, и отправились осматривать город. Прошлись вдоль реки до собора Нидарос, внутрь не заходили, там стояла табличка с просьбой не мешать проходящему в данный момент венчанию. Во дворе архиепископского замка посетили занимательную “инсталляцию” – небольшое деревянное строение, по форме как коробка, вход закрыт черными занавесками. Заходишь внутрь, поначалу ничего не видно, а потом, когда глаза привыкают, или в помещение, отдернув занавеску, заходит кто-то еще, видишьтакооооооое…. По периметру стоят огромные безобразные пугающие фигуры и одна фигура сидит по центру. Первая реакция конечно очень непредсказуемая, одна женщина внутри даже расплакалась и ее подруга поспешно вывела ее оттуда. Мне лично понравилось, обычно всякие такие типа “высокохудожественные инсталляции” отличаются полной бессмысленностью и совершенно не берут за душу, а тут как раз наоборот, определенно испытываешь эмоции, подкрепленные жидким и газообразным адреналином.
Из замка мы углядели на холме какую-то крепость, оказавшуюся крепостью Кристиансен, и пошли туда. Отличное место, люди просто гуляют, сидят на траве, многие загорают,внизу находится большой парк, а сверху открывается вид на весь город. Обойдя крепость, мы пошли обратно, дошли до очень красивых жилых домов и походили в том районе. Около моста через реку к нам подбежала девушка и что-то в ее взгляде и манерах выдавало, что она сейчас будет просить денег на разнообразные нужды. Девушка сказала, что она из организации “Save children”, что такая организация есть во многих странах, наверняка есть и в Эстонии, и что они спасают детей во всем мире, и что надо помнить об этом, это того стоит. “А что, денег не надо?”, чуть не сорвалось у меня от радости. Так что вот, пользуясь случаем, передаю всем привет от этой организации.
Вообще я не очень люблю осматривать города и связанные с ними достопримечательности. Но в этот раз все так чудесно совпало – и погода была на все 100, и город как с открытки, и народу не много, как следствие - Тронхейм мне очень понравился. Тот редкий случай, когда город сочетает в себе и современное и историческое, при этом современность не выпирает ниоткуда какой-нибудь ржавой цистерной, а история не торщит из-за угла заплесневелым сараем.
Мы поехали дальше в сторону долины троллей и где-то после Домбаса стали искать ночевку. Заметили несколько симпатичных домиков, которые оказались частным кемпингом. Я пошла в хозяйский дом, открывшая дверь женщина сказала, что у нее есть разные домики по разным ценам – 150, 200 и 300 NOK. Я пошла посмотреть домики, жаба в этот момент уснула, и поэтому домик за 150 NOK мне показался слишком маленьким (хотя по размеру он был даже больше чем домик в кемпинге на Нордкапе), домик за 200 NOK был как-то слишком в лопухах, а вот домик за 300 NOK был самое то – 3 комнаты, двухспальная кровать, большая гостинная с кухней, ну оно и понятно, домик рассчитан на 8 человек. Решающую роль(ну привираю конечно насчет решающей) сыграло наличие открывашки для консервов, которой можно было наконец открыть взятые из Эстонии консервированные ананасы. Ананасы эти правда Пауль сьел 2 дня назад, вскрыв банку ножом, но я про это забыла. В общем, мы поселились в этот домик, пожарили около крыльца рыбу и распили подходящее к концу пиво, почитывая гостевую книгу. Оказалось, что кемпинг этот довольно старый, первая запись датирована 1991-ым годом, а последная запись сделана туристами из Эстонии, которые жили в этом домике всего за день до нас.
На следующее утро мы выехали по направлению к дороге троллей, по пути остановились поснимать у большого водопада. Проехались по дороге, пофотографировали сверху, писать про все это не буду, и так написано полно, надо просто ехать и смотреть. Одно скажу – ехать совсем не страшно, ибо дорога на всем протяжении (как и почти все серпантины, которые нам встретились) огорожена бортиком.
После мы доехали до Гейрангера, полюбовались на знаменитый фьорд и двинули в сторону Бриксдала. От дороги троллей начались серпантины, и вообще стало более горно, чем до этого. В горах температура резко упала до 15 градусов, налетели тучи (а может они в горах и все время были), стало накрапывать. Видели вертолет, который спасал альпинистов или просто туристов. Мы проехали этот перевал и спустились к озеру. Там обнаружилась будка, в которой можно было заплатить 70 NOK и въехать на гору Далснибба, высота 1500 метров. Мы решили заехать посмотреть, как там на горе. 5 километров серпантина, причем без ограждений и с сомнительным асфальтом (за что 70 NOK дерете, я вас спрашиваю?!) и мы наверху. Температура +10, ветрит, и можно обозреть крайне мрачные картины ввиду плохой погоды.
Спустившись, мы поехали дальше и, не доезжая до Стрина, обнаружили указатель на летний горнолыжный центр, про который читали и до этого. Конечно же поехали смотреть. На указателе был обозначено, что до него 9 километров. Мы проехали около 8 километров, но окружающая действительность недоумевала – вы что, какие лыжи, какой центр, на склонах не было даже намека на снег. Спрашивать у проезжающих мимо людей тоже не хотелось, во-первых чтоб не приняли за идиота,а во-вторых, мимо никто не проезжал. Мы уже собрались развернуться, заехали за гору и оппа – покрытый снегом склон, довольно длинный кресельный подьемник, здание лыжного центра. Было уже 7 вечера и центр был закрыт, но вид у него был абсолютно жилой, а следы от лыж на снегу не оставляли сомнений, что здесь недавно катались. Вот так мы чуть было не прокатились на лыжах летом в Норвегии.
Развернулись, поехали обратно, свернули на Бриксдал и в 20 километрах от ледника остановились в кемпинге Oldevatn. После того, как мы поели, было еще слишком рано, чтоб ложиться спать, около 10 вечера, поэтому решили съездить поближе к леднику. Один язык ледника был виден кстати даже из кемпинга, но тропа проложена к другому языку. Приехали, оставили машину на парковке, нацепили дождевики и пошли в близлежащий ресторан, чтоб узнать, как добраться до ледника. Девушки на ресепшн, увидев двух желтых полиэтиленовых гуманоидов в панамках, на вопрос, а где ледник, спросили, а вам что, прям сейчас туда надо? Ну да, ессно, а когда же еще? Все реальные пацаны ходят
На утро совершили вторую, на этот раз удачную попытку добраться до ледника. Даа, ледник велик… Издалека похож на огромную грязноватую кучу снега почему-то голубого цвета. Вблизи голубой цвет усиливается настолько, что диву даешься – во дают норвежцы, мало того, что во фьорды медный купорос льют, так еще и ледники красят. Мы довольно долго бродили вокруг ледника, даже залезли под него, вблизи этот казавшийся небольшим язык оказывается огромным, а ведь это всего лишь один язык, сам-то ледник наверняка простирается на многие километры наверху.
Вернувшись к машине мы направились в последний пункт нашего путешествия - к скале Прейкестолен. Ехали весь остаток дня и опять затянули с поиском ночевки, точнее даже не затянули, а просто не было ничего подходящего. Мы стали останавливаться у каждого дома, где был знак с кроватью и в конечном итоге нашли ночевку – сняли комнату в доме за 400 NOK, самое дорогое и плохое место из всех ночевок. Комнатушка метров 5-6, еле влезают 2 кровати, никакого белья по доброй скандинавской традиции конечно же нет, из окна чудесный вид на жестяную крышу этого же дома, кухня и 2 помывочных общие. Ну хоть зато нормально помоюсь под душем безо всяких ограничений, сразу же нашла я плюс на этом кладбище минусов, и пошла в ванну. Ну то, что за стеной кто-то шумно и долго просирался, это я даже в минусы записывать не буду, я как интеллигент в пятом поколении про это и писать-то не хотела, но вот то, что после одной минуты моего пребывания под душем кончилась горячая вода – про это напишу, заодно передаю привет козлу хозяину, который уверял, что горячая вода есть, а как же. Засыпала я с мыслью, что в Норвегию я больше ни ногой, а все почему – из за таких вот хозяев, которые экомомят на воде и простынях.
Утром в этом гостепреимном доме за стеной 2 часа ныл какой-то говнистый ребенок, я подозреваю, что ныл он дольше, мы просто уехали, с кухни смердело готовящейся жраниной, двухцентнеровая тетя жарила какие-то потроха. Первый раз за всю поездку мы встали в 8 утра, быстро собрались и уехали из этой богадельни.
За 2-3 часа мы добрались до указателей на Прейкестолен, а вскоре и до парковки. За 60 NOK запарковали машину и начали восхождение наверх. Поскакали очень бодро, потому как на горы надвигался туман и хотелось успеть влезть на вершину до того, как видимость станет нулевой. Меньше чем за час мы добрались до самой “кафедры”. Я ожидала, что будет до коликов страшно, но обошлось, все вполне терпимо. Возможно по той причине, что последние 100-200 метров до “кафедры” тропинка пролегает по точно такому же обрыву, и основной испуг успеваешь пережить именно на этом месте, к самой “кафедре” приходишь уже подготовленный. На скале народ рассаживается, достает бутерброды, отдыхает и маленькими группками по 5-7 человек подходит к краю, в основном конечно подползают, чтобы лежа глянуть вниз. Действительно, очень высоко, скала отвесная, изумрудно-зеленый Lysefjord как на ладони. Отличное место, чтобы поставить точку своему путешествию. До тумана мы правда не успели, но туман – это такое дело – сейчас есть, через 5 минут развеялся, так и в нашем случае, за те полчаса, что мы сидели наверху, несколько раз прояснялось и даже выходило солнце. Насмотревшись на красоту, мы пошли назад, однако отойдя метров на 200, мы решили забраться еще повыше. Оттуда открывался вид сверху на Прейкестолен, да и вообще, можно было в тишине побродить среди камней и мха, а судя по красным значкам на камнях, тропинка вела куда-то дальше. Находившись, мы стали спускаться вниз, на этот раз темп можно было сбавить и спокойно рассмотреть все вокруг. Мы спустились, сели в машину и поехали в сторону дома.
Километров через 100 стали смотреть ночевку, в городе Синнес или около него свернули на указатель кемпинга и приехали к частному дому. Я позвонила и открывшая дверь женщина сказала, что палаток и домиков у них нет, только аппартаменты за 400 NOK. Вспоминая аппартаменты, которые мы поимели прошлой ночью, я уже качала головой, чтоб отказаться, но хозяйка предложила посмотреть. Мы обошли дом кругом, там оказался еще один дом, зашли внутрь, и хозяйка открыла дверь, за которой был коридор с другими дверьми. Я уже собиралась отказаться от ночевки в таком муравейнике, как выяснилось, что все эти помещения – это одни аппартаменты, то есть все комнаты для нас. Это меняло дело, всего там было 2 спальни, в одной из них двухспальная кровать, большая ванная (и там было сколько угодно много горячей воды, ура-ура), огромная гостинная с кухней. Позднее, заглянув в холодильник, мы нашли 9 пачек мороженного, которое кто-то очевидно забыл. Сожрали почти все конечно же, а то вдруг испортится, всеми забытое. Во дворе пожарили рыбу и легли спать.
Утром продолжили путь,вскоре въехали в Швецию. Тут уже стало совсем неинтересно, горы пропали и дорога была скучная. К вечеру остановились в кемпинге около озера, не самый лучший кемпинг, но и не самый плохой. В отличие от всех норвежских кемпингов тут при заселении выдавали бумажку с кодом, который нужно было вводить, чтобы открыть шлагбаум или войти в общественные помещения, например кухню или туалет. На кухне висело трогательное обьявление – поскольку мы добываем нашу воду из глубокого колодца, и процесс ее очистки очень долгий и дорогой, пожалуйста, не мойте посуду под струей воды, используйте тазик, который лежит под раковиной. Я аж прослезилась от такого развитого капитализма и вспомнила, как лет 20 назад мы жили на даче и бабушка мыла посуду в тазике мутной воды, в которой плавали грустные объедки. Помыла конечно же под струей, в тазике пусть шведы сами моют.
Утром мы проснулись и продолжили наш путь. Я позвонила в фирму Baltic Scandinavian Lines и забронировала билеты на паром на сегодня из Каппельскара до Палдиски. Где-то часов в 12 мы прибыли в Стокгольм, где хотели погулять, потратив последние часы свободного времени. И вот тут был как раз тот самый случай, когда обстоятельства совпали таким образом, что город мне мало того, что не понравился, но и вообще откровенно взбесил. С момента вьезда в Стокгольм и до момента парковки прошло больше двух часов…. Я понимаю, что это говорит не в пользу моей одаренности в вопросах навигации да и вообще, но скажите пожалуйста, разве трудно продавать на каждой заправке карту города? Вьехав в город, мы стали высматривать заправку, к которой можно безболезненно подъехать, чтоб купить карту. На первой заправке карты не было, на второй тоже, в поисках других заправок мы случайно въехали на городской автобан, с которого так просто не съедеш, указатели все на шведском. Покружив некоторое время по автобану и прилегающим дорогам, мы наконец нашли заправку, где купили нормальную карту. По этой карте мы еще минут 30 добирались до Дьюргарден, потому как в паре мест нельзя было поворачивать в нужную нам сторону, в одном месте мы попали в какую-то мертвую пробку. Когда наконец мы доехали до Дьюргарден, то начались другие проблемы – с парковкой. Сначала мы припарковались около скандинавского музея, но за парковку надо было платить, автомат принимал либо монеты либо карточки. С карточкой мы попробовали все возможные варианты, перенажимали все кнопки, но заплатить не удалось, так как все сообщения автомат выдавал на шведском. Музейный работник тоже не мог обьяснить, как платить карточкой. Монет у нас не было, и ни одна сволочь монеты не меняет, ни в кассе музея, ни в близлежащих ларьках, нигде. Мы поехали искать другие парковки, попробовали встать около парка аттракционов, но там не было ни одного(!) свободного места.
В итоге вернулись на парковку к скандинавскому музею, и какая-то добрая женщина обьяснила, как платить карточкой. Мы запарковались на 4 часа и пошли в музей Скансен. Очень прикольный музей на свежем воздухе, эдакая Швеция в миниатюре – куча разнообразных построек, к примеру кузница, лавка стеклодува, пекарня, и так далее, и в каждой сидит работник в национальной одежде, который демонстрирует свою профессию посетителям. В дальнем углу парка небольшой зоопарк, из необычных зверей – лоси и росомаха, которую жутко донимали сороки. По парку мы ходили довольно долго, не меньше двух часов. Парк работает вроде как всего до 5 часов, точнее войти в него можно до 5, но все представители различных профессий закрывают свои лавки в 5. После музея мы пошли искать какой-то красивый аквариум, особо не надеясь, что он еще работает, нашли буквально через 5 минут, и за 20 минут до закрытия вошли туда. Морской зал – это что-то! Куча мелких аквариумов с кораллами, звездами, ежами, разноцветными рыбами, и один огромный аквариум, в котором был даже проделан стеклянный ход, чтоб можно было пролезть по нему и ощутить себя среди акул. Из живности в нем наблюдались мурена, акулы, и всякое разное, по мелочи. Ну и конечно несколько залов с пресноводными рыбами, но морской впечатлил больше всего.
После аквариума у нас оставался еще час до окончания парковки, и мы пошли в парк аттракционов. Там ощутили себя бесконечно старыми пердунами, ибо на по крайней мере половину каруселей я бы лезть уже не осмелилась. Однако надо было потратить куда-нить последние кроны и мы все таки прокатились на американских горках, где у меня печень чуть не вылезла через рот.
В 19.30 мы сели в машину и поехали в Каппельскар, где в 22.45 погрузились на паром и поплыли домой. Паром этот представляет из себя достаточно маленький кораблик с двумя палубами для автомобилей.Это не круизный лайнер, поэтому никаких развлечений на нем нету, и основные пассажиры были дальнобойщики со своими фурами. Нам выдали ключ от каюты и мы пошли туда кинуть вещи. Пауль как-то уже плавал по этому маршруту и по его рассказам каюта представляет собой что-то типа купе в поезде, на четверых человек и без окна. Но судя по всему теперь здесь ходит другой корабль, и войдя в каюту, мы увидели 2-этажную кровать на 2 человек, а так же душ и туалет, да, и окно тоже было. Потом мы пошли в общий зал, обожрались на шведском столе и посмотрели говнофильм ”Московская жара”, заботливо поставленную попутчиками, в поездках мне вообще всегда везло на “качественную” кинопродукцию. В час ночи мы пошли спать, я не могла заснуть и в полчетвертгого ночи встала, чтоб посмотреть в окно, потому как по ощущениям корабль должен был уже вообще как минимум лежать на боку. Когда я спустила ноги с верхней полки, чтобы спрыгнуть вниз, паром шатнуло в очередной раз, и я слетела на пол. В окне было видно, что море относительно спокойное, да и светать начало, так что я залезла обратно и проснулась утром, когда всех начали будить. Снова обожрались на шведском столе, собрали вещи, паром причалил, мы высадились и поехали в сторону Тарту.
П.С. Ремонт дороги на шоссе от Палдиски до Тарту намного превышал суммарный обьем ремонтирующихся участков в Финляндии, Швеции и Норвегии вместе взятых.
| Расходы на ночевки | ||
| Место | Цена | Описание |
| Финляндия, 20 км не доезжая до Соданкюла, домик | 25 EUR | Кемпинг на берегу озера, душ входит в цену |
| Норвегия, кемпинг "Middnatsol", 10 км от Нордкапа, домик | 400 NOK | Было безлюдно, домик маленький, есть плитка, душ 10 NOK |
| Норвегия, ~100 км не доезжая до Бьерквика, домик | 250 NOK | душ 5 NOK, достаточно просторный домик |
| Норвегия, Блейк, палатка, 2 ночи | 75 NOK | Сказка, а не кемпинг, на берегу океана, все входит в цену |
| Норвегия, кемпинг "Moskenes", рядом с пристанью, с которой идут паромы в Бодо, палатка | 110 NOK | Мило, когда не воняет. +30 НОК за электричество, +20 НОК за душ |
| Норвегия, где-то 200 км до Тронхейма, домик | 320 NOK | Душ 20 НОК, хороший кемпинг на берегу реки, достаточно просторный домик |
| Норвегия, где-то после Домбаса, домик | 300 NOK | Хороший частный кемпинг, были домики за 150-200 НОК, за 300 НОК 3-комнатый отличный домик, душ 10 НОК |
| Норвегия, кемпинг "Oldevatn", 20 км от ледника Бриксдален, домик | 350 NOK | Окруженный горами болшой 4-звездный кемпинг на берегу озера, очень чисто и прилично, даже есть интернет, душ 10 НОК |
| Норвегия, где-то 200 км до Прейкестолен, комната | 400 NOK | Комната в доме, перебои с горячей водой, куча соседей, общее впечатление - паршивая дыра, даже вспоминать неохота |
| Норвегия, Синнес, кемпинг называетса "Sinnes Garden", аппартаменты | 400 NOK | 3-комнатные аппартаменты, очень прилично, душ неограниченный |
| Швеция, не помню где, домик | 350 SEK | Вполне нормально, душ 5 SЕК |
| Паромы | ||
| Откуда-куда | Цена | Описание |
| Tallinn-Helsinki | 1050 EEK | Плывет 2 часа |
| Melbu-Fiskebol | 118 NOK | Плывет 25 минут, ходит толи раз в час, толи через 40 минут, потратили 1.5-2 часа на ожидание |
| Moskenes-Bodo | 687 NOK | Плывет 3.5 часа, ходит вроде раз 6-7 в сутки, чтобы уехать наверняка, стоит приехать в очередь часа за 2, однако это как повезет |
| Linge-Eidsdal | 74 NOK | Ходит часто, плывет минут 10, ждать практически не надо |
| Hella-Vangsnes | Халява, сэр! | Ходит часто, плывет минут 10, ждать не пришлось, к тому же нас забыли обилетить |
| Bruravik-Brimnes | 98 NOK | Ходит часто, плывет минут 10, ждать практически не надо |
| Nesvik-Hjemeland | 74 NOK | Ходит часто, плывет минут 10, ждать практически не надо |
| Oanes-Lauvik | 74 NOK | Ходит часто, плывет минут 10, ждать практически не надо |
| Kappel'skar-Paldiski | 3150 EEK | Плывет 10-11 часов |
| Всякие разные расходы | ||
| На что | Цена | Описание |
| Музей золота и прииск | 21 EUR | Цена на двоих |
| Arctic animals | 10 EUR | |
| Туннель на Нордкап | 192 NOK x 2 | Платить надо в обе стороны |
| Билет на Нордкап | 390 NOK | Цена на двоих |
| Музей наскальных рисунков в Альте | 160 NOK | Цена на двоих |
| Китовое сафари в Анденесе | 1590 NOK | Цена на двоих |
| Прокат лодки на час в поселке А | 50 NOK | |
| Парковка в Тронхейме | 34 NOK | Цена 3 часа |
| Заезд ба гору Далснибба | 70 NOK | |
| Парковка у ледника Бриксдален | 40 NOK | |
| Какой-то туннель | 160 NOK | |
| Платные дороги в этом районе | 35 NOK | 10 NOK + 25 NOK |
| Стоянка на Прейкестолен | 60 NOK | |
| Музей Скансен в Стокгольме | 180 SEK | Цена на двоих |
| Аквариум в Стокгольме | 140 SEK | Цена на двоих |
| Парк Тиволи в Стокгольме | 200 SEK | 120 за вход + 80 за американские горки |
| Парковка в Стокгольме | 120 SEK | 4 chasa |
| Бензин и еда | |
| Всего проехали | 6000 km |
| Сожжено бензина | ~440 литров |
| Денег на бензин | ~9000 EEK |
| Цена в Норвегии | От 11.30 NOK до 12.89 NOK |
| Цена в Швеции | Залили один раз по 11.60 |
| Средний расход по компьютеру | 6.8 литров на 100 km (3.14%$дит) |
| Средний расход настоящий | 7.4 литра на 100 km |
| На еду потрачено (та, которую покупали не в Эстонии) | ~1200 NOK + ~200 SEK |