“А может поедем на машине?”, предложила я, особо не надеясь на положительный ответ, ибо машина уже не новая, а если честно, то и совсем старая. Однако Пауль почему-то не сказал решительное “нет”, и я поняла, что его удастся уговорить. За пару недель до отпуска машину подремонтировали, это все равно давно пора было сделать. Запаслись палаткой и прочим палатковым скарбом (я в палатке спала один раз в жизни и очень надеялась, что из багажника ее не придется даже и доставать, но на всякий случай пусть будет), изучили карту дорог по Европе, я приобрела карту Хорватии и “Lonely Planet” по странам Восточной Европы; наменяли хорватских денег, а также чуть-чуть евро и польских злотых. Из соображений экономии я предложила взять с собой еды, тут я проявила излишнюю совковость и закупила много тушенки, бомж-пакетов типа “Роллтон” и прочих продуктов подобного сорта. (в одной из первых гостиниц все это добро было завернуто в пакет и выброшено в мусорку, не пошло что-то).
Итак, в среду 27 июля, где-то в районе 8 утра мы выехали. В Тарту погода была паршивая, шел дождь. Недалеко от Риги распогодилось, вышло солнце, стало чувствоваться наличие отсутствия кондиционера в машине. В Латвии и Литве описывать особо нечего, за исключением того, что в Каунасе в машине вылетел шарнир, за несколько дней до этого сделанный тартускими халтурщиками. Поломка была не смертельная, так как причиняла неудобства скорее моральные - мерзко стучала на колдоебинах, но все таки решили сделать. Практически по пути попалась автомастерская, где в течение 2 часов все сделали.
Дальше путь лежал на Катовице, через Сувалки, Белосток и Варшаву. Там мы хотели остановиться переночевать. В Варшаву приехали где-то часов в 9 вечера, по ней еще ездили около часа, не скажу, что сильно заблудились, но на заправке пришлось остановиться, купить карту и спросить, по какой дороге ехать на Катовице.
Пересекать Польшу было труднее всего – страна огромная, пейзажи вдоль дороги совершенно однообразные, кругом поля, вобщем, ехать скучно. Автобанов в Польше мало, дофига ехали по одноколейке, а траффик там огого, очень много фур. Движение на дорогах в Польше практически броуновское: едет машина, другая хочет ее обогнать, первая машина жмется к обочине (обочины там очень широкие), вторая машина начинает обгонять, во время обгона встречается с машиной в противоположном ряду, которая тоже идет на обгон, причем скорее всего не одна, а еще целый хвост за ней. Вобщем, если наблюдать сзади, то кажется, что на дороге какая-то каша (особенно ночью, когда только фары видны и габариты). Так что водить ночью там – удоволствие ниже среднего. Километров через 150 после Варшавы остановились в придорожном отеле. Комната очень хорошая и всего 80 злотых за ночь.
На следующий день продолжали ехать по Польше, пересекли границу с Чехией (2 раза в одном и том же месте, так как запутались на выезде из города и пришлось вернуться в Польшу назад, так как с автобана не свернуть было). В Чехии купили виньеты на проезд по автобанам Австрии и Чехии. За чешские дороги (по краиней мере в том месте, где мы ехали), хоть они и автобаны, денег брать стыдно – заплат нет, но по большей части дорога как стиральная доска, сплошной дыр-дыр-дыр, с неболшими вкраплениями гладких участков.
После Брно поехали на Вену, ее проехали сразу и без карты, потом на Грац, а вот после Граца проскочили поворот на Марибор, больше поворотов туда я не видела (факины автобаны, хрен куда свернешь с них). Пришлось ехать на Клагенфурт, дорога попалась удачная, ремонт на ремонте, куча туннелей, скорость сильно ограничена, темнота еще случилась внезапно. Вобщем с автобана мы свернули, потому как надо было уже искать отель, а едя по автобану это сложно. Нашли городок Фелькермаркт, там поспрашивали на заправках (а в Австрии некоторые заправки на ночь закрываются, я таких видела несколько) про отели, нас послали за километр, где был семейный отель (частный отель, который принадлежит одной семье), 50 евро за ночь, где мы и остановились. Как и положено семейному отелю, он был весь насквозь пропахнут щами, в коридорах стоял запах жратвы, а в комнатах по большей части жили близкие и дальние родственники хозяйки. В общем, так себе отельчик, похуже и силно подороже польского. В качестве культурно-развлекательной программы в ящиках тумбочки обнаружилась литература: дневник наблюдения за грудным ребенком на немецком языке и еще какая-то невнятная поебень типа “Ликвидация шума в промышленности”. С утра отель, правда, показался более милым, так как из окна открылся вид на горы и озеро, который был не виден ночью, во дворе паслись корова и стадо пони.
Утром поехали на Клагенфурт, рассматривая карту, я нашла недалеко Place of Interest - местный водопадик. Было по пути, так что поехали смотреть. Не знаю, как в других местах, но здесь Австрия выглядела как торт – горы, облепленные очень аккуратными домиками, все чистое, цветастое и просто радует глаз; народу мало, тишина, в небе висит парапланерист. Водопад нашли быстро, я боялась, что он будет маленкий, а то и вообще пересохший, в такую-то жару. Но зря - чтоб увидеть водопад, нужно было идти в гору, и даже в самом низу был слышен шум воды.
Около водопада стояло человек пять, висела табличка, что спуск к водопаду запрещен (проломанные перила, а также куча следов и тропинок под водопадом говорили о том, что все таки немножко разрешен). В случае чего, я решила сделать вид, что по-немецки не понимаю, и полезла к водопаду. После жары холодная вода и брызги были очень в тему, голову под струю, правда, не совала, решила не проверять, как оно - из пожарного брандспойта по башке.
Потом поехали на Любляну, границу решили проехать не по нормальной дороге, а через перевал. Забрались на высоту более километра - красота, виды, сверчки (кузнечики?) орут… На вершине была граница, где мой паспорт за всю поездку листали дольше всего – минуты 2. С горы катились на нейтралке с ногой на тормозе, в результате чего в салоне запахло жженым чайником, а из под колеса пошел дымок – задымились колодки. В долине остановились на полчаса и дали им чуток остыть. Там же остановилась семья из Германии, у них была проблема другого рода – ребенок 2-3 лет обгадился и заблевал себя, и его мыли в ручье.
Недалеко от Любляны вьехали на платный автобан, заплатили меньше евро и поехали. Долго наслаждаться хорошей дорогой не пришлось – недалеко от Любляны (может ето был вьезд в город, может авария или ремонт) мы застряли в огромной пробке. 3 полосы битком забитые машинами, жара градусов 40, в минуту продвижение метров на 10, а то и меньше. После получаса такой езды, машина начала дергаться на первой скорости, издавая нездоровые звуки, от которых в голове появились мысли типа “почем ремонт машин, скока стоит эвакуатор до Эстонии”. Вобщем выехали на обочину, по ней доехали до первого сьезда с автобана, сьехали и обьездными дорогами все таки миновали Любляну. Ехать опять пришлось через перевал, на этот раз он был пострашнее – очень крутые подьемы, дорога совсем узкая, никаких заграждений нету, а далеко-далеко внизу большое село, которое умещается на ладони.
В Хорватию вьехали часов в 5 вечера, дорога - сразу автобаны, на мой взгляд лучшие из всех, где мы ехали, очень новые.
Первый город в Хорватии, где мы хотели остановиться – Опатия, в Истрии. Туда как раз и привела нас дорога.
Двигаясь по городу, заметили туристическое агентство, где как раз могут помочь с поиском жилья. Там очень дружелюбная девушка посоветовала одно место, хозяин которого сидел здесь же рядом. Она сказала, что цена в районе 35 евро, но с ним можно договориться. Хозяин оказался старым пропойцей, от которого несло таким мерзким самогонным перегаром, что я сломала голову думать, из чего же его тут гонят. Комнату он предложил за 50 евро, согласившись, так уж и быть, сделать нам скидку в 5 евро. Это было слишком дорого, к тому же парковки около его дома не было, так что мы отказались. Он конечно сказал, что ничего лучше мы вовек не найдем.
Я возвратилась обратно в агентство, где девушка нашла нам комнату за 32 евро, с парковкой, в соседнем городке Ловране, минут 20 пешком от этого турагентства.
Кстати, все это время, что я разговаривала с девушкой, наш перегарный друг ездил Паулю по ушам и втюхивал свое распрекрасное жилье
Вскоре за нами приехал хозяин комнаты и мы поехали смотреть.
Комната нам понравилась, с большой кроватью и балконом, во дворе был сад, в котором росли киви, виноград, хурма, грецкие орехи, лимоны, огурцы и помидоры, хозяева прилично говорили по-немецки, так что я пораспросила о том, что здесь можно посмотреть. Здесь мы остановились на 3 дня.
Наш дом находился в 5 минутах ходьбы от моря, но его высота над уровнем моря была уже ооооочень приличная, а как иначе - горы. На улице уже стемнело, вечером и ночью там не как в Эстонии – жутко темно. Мы пошли к морю. Пока шли, не покидало ощущения, что мы прем через чей-то сад, по чьим-то ступенькам. А на самом деле, это такие улицы узкие там, идешь, идешь, думаешь, сейчас уткнешься в чью-нибудь дверь, а нет, выходишь к морю. Море в этот день мы так и не разглядели, слышали только его шум, слишком было темно, купаться тоже не пошли. Забыла сказать – было жутко жарко, очен высокая влажность, через 15 минут были мокрые полностю. Постоянно хочется пить, а питье очень дорогое. Вобщем, в этот день гуляли не особо долго, слишком устали и поздно было. Этой ночью вообче практически не спали, я первый раз была в такой жаре, что невозможно было заснуть, посреди ночи вставали и ходили под холодный душ. На следующий день попросили у хозяев на ночь вентилятор (вот что с собой брать надо было, а не палатки-тушенки-матрасы)
Утром пошли купаться, наконец-то увидели море, настоящее, сине-зеленого цвета, прозрачное на несколко десятков метров, видно рыб и ежей на дне. От пляжей, конечно охренели - ну да, я читала, что в Хорватии пляжей особо нет, но я не думала, что их нет настолько. Вдоль берега идут скалы, невысокие конечно, но все таки. А на скалах, как чайки, сидят люди. Кому то досталось королевское место – там можно расстелить матрасик и лечь, ну ноги висят, что такого… Кто-то нашел дырку между скалами и воткнул туда зонт, а на камне под зонтом пристроил свой зад… Мы полезли на самые необитаемые скалы, которые поближе к воде, лечь там конечно было нельзя, поэтому устроились сидя. В воду можно было попасть путем прыжка с 2-метровой скалы, чтобы вылезти, нужно было карабкаться обратно по острым камням. Прыгнуть первый раз было страшно, мне все казалось, что там мелко, настколко вода прозрачная, дно кажется совсем близким. Конечно же там было очень глубоко, до дна не достать, даже если нырнуть. Основной народ предпочитал заходить вводу на мелководье, позади этих скал был плавный спуск в воду, по гальке. Ну естественно, это мелководье - просто сортир по сравнению с тем местом, откуда мы прыгали, ибо там куча мелких детей сидит, ну вы понимаете.. Вобщем, скалистый пляж мне очень понравился.
Вода в Адриатическом море соленущая, силно щиплет глаза, так что Пауль все время плавал в маске и с трубкой, под водой тоже есть, что посмотреть, хотя подводный мир не слишком богатый – полно рыб, морские ежи, крабики, попадаются звезды, больше ничего не заметили.
В первый день мы просидели до обеда на этих скалах, укупались, конечно же сгорели. Потом со всем барахлом пошли гулять и наткнулись на небольшой галечный пляж. Там было так мало народу, что я подумала, что это частный пляж какого-нибудь отеля, оказалось нет, это был официальный городской пляж, просто в обед очень жарко и народу там мало. Тут уже был плавный спуск в воду и только я собралась плавно спуститься, как мимо проходящая бабка сказала по хорватски: “Не смейте купаться - загадено”. Купаться мы конечно же пошли, какое там загадено, это она в Емайыги не купалась просто, вот там точно “загадено”.
Вечером пошли шляться по городу, идя по побережью, дошли до Ики, а потом и до Ичичи. Там уже был большой (сравнително) галечный пляж, а за бетонными ступеньками был даже насыпан песок. Днем тут наверное людно (мы потом увидели, не то слово!).
На следуйщий день поехали смотреть окрестности, а именно на гору Вояк. Практически до вершины туда ведет асфальтовая дорога, так что можно было доехать на машине. Я конечно хотела бы пешком, потому как я люблю не просто посмотреть, а еще и задолбаться вусмерть. Но все таки на машине поехали правильно, там слишком много пришлось бы идти по довольно таки скучной дороге.
Ну что можно сказать о горе, высотой 1401 метр, с высоты которой открывается такой вид, что просто уххх! Фотик болшую часть этой прелести не передает, каким-то мелким все кажется, не видно всей грандиозности. На вершине горы находится обзорная башня. От вершины в другую сторону ведет каменная тропинка в долину, по ней мы и пошли (задолбаться-то надо). Достаточно крутой спуск, с непривычки и от страха ноги трясутся, но резво скачущая по горам группа старичков-итальянцев впереди нас вдохновляет. Их, кстати, мы так и не догнали, такие вот живчики. С большой горы спустились, там обнаружили указатель, где было написано, до куда сколько еще идти надо. До Ловрана 2.5 часа. Мы пошли опять вниз, в сторону села Малая Учка, но там дорога уже шла по лесу, и тропинки стали слишком узкие и скользкие, так что мы повернули назад. Воды с собой у нас конечно же не было, зато был рюкзак с
В Ловране пошли купатся на свои скалы, а вечером направились в Медвею. Медвея - это следующий городок после Ловрана, хозяева нам его с восторгом описывали как городок, где есть настоясщий пляж. (По-моему, они даже что-то говорили про песчаный пяж, но я не уверена). Я не стала говорить про Эстонию, где таких пляжей хоть жопой ешь и повсеместно.
В Медвею шли по обочине дороги, дороги узкие, как раз чтоб 2 машины разьехались, в самом городе в том месте, где мы шли, тротуар есть только с одной стороны, шириной полметра. Потом тротуар и вовсе исчез, что поделать- горы, борьба за каждый метр. До Медвеи мы не дошли, стало темно и надоело думать про каждую встречную машину, которая слепит фарами, “задавит или нет?”. Спустились к морю, посидели на берегу, послушали море, понаблюдали огромную грозовую тучу над горами, порадовались, что мы тут, а не там и пошли домой, так как завтра мы должны были из Ловрана уезжать. Домой правда попали не сразу, так как на обратном пути завернули в бар, где я прилично нагрузилась всякими коктейлями.
Утром мы попрощались с хозяевами и поехали дальше по Истрии, посмотрели на Медвею, ничего особенного, как оказалось, неболшой галечный пляж с огромной кучей народа. Дальше доехали до обзорного пункта, откуда открывался ничего такой вид, встретили там туристов из Эстонии и повернули назад, на юг Хорватии.
Следующую остановку мы хотели сделать в городе Сень, оттуда как раз идет дорога на Плитвицкие озера, примерно там мы и остановились – в городке Сибинь, 7 километров от Сеня.
Сразу же нашли гостиницу, 25 евро в день, правда она была около самой дороги, и ночью с открытым окном было очень шумно, а с закрытым очень жарко. Зато рядом был дикий пляж, где практически не было народу. Весь день мы купались, а вечером поехали в Сень, милый городок, несмотря на то, что маленький, там есть свой крохотный старый город.
На другой день опять купались, потом поехали по окрестностям, а вечером опять гуляли по Сеню.
На следующий день проснулись часов в 10 утра. Погода в этот день была совсем родная, эстонская – накрапывал (а потом уже и откровенно поливал) дождь. Мы выехали, доехали до Сеня, а оттуда повернули на Плитвицкие озера, до них было чуть болше 100 километров.
На место приехали где-то в половине первого. Хоть погода и была препаршивейшая, народу было очень много, все заставлено машинами. На машине в парк конечно же нельзя, поэтому перед входом огромная парковка, причем цивильная (асфальтированная с разметкой) стоянка совсем маленькая, основная масса машин стоит по обочинам маленких дорожек под деревьями. Нам пришлось проехать довольно много, прежде чем место был найдено. Машину поставили, я еще все боялась, что мы ее не найдем, так как этих маленьких дорожек там много и между собой они не слишком различаются.
Потом пошли покупать билеты, можно было купить однодневный или двухдневный. Мы взяли однодневный, по 95 кун за билет. В цену билета так же входят проезд по парку на параходике и на электомобиле. Перед кассами висит большой щит с картой парка, на которой нанесены маршруты. Всего маршрутов штук 5 или 6, каждый из них обозначен какой-либо буквой и все они разные по времени прохождения – от 2 до 8 часов. Изучив их, двинулись непосредственно в сам парк, по дороге прикупили каких-то местных многослойных пирожков.
На входе билеты никто не проверял, забегая вперед скажу, что вполне можно было бы пройти и без билета, на параходике или электромобиле их конечно могут проверить, а могут и не проверять, наверное зависит от водителя. Но в любом случае территорию парка можно полностью обойти и пешком, так что если дофига свободного времени и совесть не мучает, то на билеты можно и не тратиться.
Мы начали свой путь с того, что сели на кораблик, который перевез нас на другую сторону озера. Можно было пойти сразу направо, вдоль озеро, там как раз был значок самого длинного маршрута, но все люди ломанулись на корабл, а мы за ними.
Плыли мы минут 15, все это время за бортом нас сопровождали рыбы, их было очень много, все разных размеров, по-моему, если опустить руку в воду, их можно было бы потрогать. В путеводителе писали, что это форель, паулю показалось, что караси. Охота и рыбная ловля в парке запрещена, поэтому рыб там везде огромные стаи, особенно в местах, где проходят туристы, наверное они их кормят, хотя я ниразу не видела этого. Когда стали причаливат к берегу, к кораблику подгребла еще одна местная мафия – утки.
С этого места мы начали пеший обход озер. Вкратце: Плитвицкие озера - это каскад из 16 озер, которые находятся на разных уровнях и перетекают одно в другое посредством водопадов, ручейков итп. Все они удивительно сине-зеленого цвета, причем мы были в пасмурный день, поэтому можно точно сказать, что они такого цвета вовсе не потому, что в них отражается небо, а почему, я не знаю. Через все озера, а их площадь довольно большая, проложены деревянные мостки, по которым народ в основном и передвигается. Повсюду шумит вода, везде что-то капает, холмы, кочки да и вообще вся поверхность земли покрыта красивым мхом. Хоть при входе народу и было очень много, но внутри этого не ощущается, люди постепенно куда-то рассасываются.
Вскоре мы свернули на маршрут К, там людей не было вообще, тропинка шла не вдоль воды, а через лес. Минут 20 мы ползли в гору по узкой и скользкой тропе, зато оттуда с можно было обозреть озеро и водопад, вид очень красивый. До самого верха не долезли, решили спуститься и пойти все таки к воде. В этом месте дождь усилился и мое полотенце, которое я взяла, чтоб укрываться от дождя или жары, приходилось выжимать. На карте, которая была у нас с собой, был обозначен Большой водопад, и как мы поняли, весь народ стремился именно туда. Водопадов мы нашли несколько, причем у нескольких из них было написано, что это и есть большой водопад.
Погуляв часа 2, мы по тропинкам вышли к причалу, откуда мы начали свой путь. Если посмотреть по карте, то озера состоят из двух частей, и мы никак не могли понять, обошли мы только одну часть или уже обе, так как тропа, по которой мы шли, вихляла во все стороны и мы запутались. Большой водопад, который мы вроде как и видели, был на карте в том месте, где мы вроде как и не были. Решив, что мы обошли все таки весь парк, мы решили сесть на корабль и ехать обратно, но народу было слишком много и в первый заход мы не влезли. От этого же причала ходил еще один кораблик, но в другую сторону, мы и сели на него. Как оказалось, сделали очень правильно, ибо во второй части озер мы все таки не были и настоящего большого водопада не видели, а та часть озер, которую мы осмотрели, это были верхние озера.
Погода к этому времени улучшилась, солнца правда не было. Кораблик повез нас по самому большому озеру к нижним озерам. На этот раз ехали дольше, минут 30-40. На берегу, куда мы причалили, работали какие-то забегаловки, стояло много столиков, за которыми отдыхали ллюди. Мы по-быстрому поели и двинулись в путь. Так получилось, что мы опять попали на совершенно безлюдную дорогу, по которой шли достаточно долго и уже начали сомневатся, а не вышли ли мы вообще за пределы парка. Там кстати встретили русских туристов, которые тоже искали Большой водопад. Хоть они и сказали, что там водопада не нашли, мы решили все таки идти дальше. По пути нам попалось несколько обзорных площадок, с которых открывались обалденные виды на озера, все таки выстоа там была большая. Вот –это была красотища!
На последней площадке мы обнаружили неприметную лесенку вниз, очен крутую, узкую и скользкую, по которой и спустились. Там мы наконец-то и нашли Большой водопад.
После водопада мы пошли вдоль нижних озер, народу в этом месте было уже побольше. Залезли в пещеру, ну правда, это была не совсем пещера, а скорее сквозной лаз в скале. Отсюда мы двинулись в обратный путь по тропе вдоль того самого озера, по которому мы приплыли на кораблике. Кстати, это и была та самая тропа, на которую можно было свернуть направо в самом-самом начале.
Нижние озера мне понравились намного больше, смотрятся они гораздо грандиознее, там больше всяких водопадов, порогов и много красивых видов. А верхние более маленкие и уютные, затерянные в лопухах.
Всего в парке мы проходили более 6 часов, судя по карте, мы прошли самый большой маршрут. Насчет погоды – наверное, даже хорошо, что она была не очень. Во-первых, не так много народу, а во-вторых, на мой взгляд, озера в пасмурную погоду выглядят красивее, легкий туман и дымка придает какую-то сказочность.
Машину на стоянке нашли сразу же, погрузились туда часов в 8 и поехали к побережью, так как еще надо был найти, где переночевать. Приехали в Сень уже когда стемнело, в это время ночевку найти можно скорее всего только в придорожных отелях. Отьехали от Сеня на юг, километров 15, остановились около первого попавшегося отеля. Нам повезло, места были – комната за 25 евро. Комната, правда, была так себе, но пофиг, все равно только на одну ночь. Пауль спросил у хозяина, как там погода на ближайшее время, что слышно. Хозяин сказал, что погода будет отличная, он слышал прогноз. (на%3.14%здел кстати)
На Плитвицких озерах мы предусмотрительно зашли в тамошний магазин и купили бутылку вина, которую сеичас и распили на балконе. Вино – отвратительное кислое пойло, но всего за 10 кун. Косорыловка еще та, но зато целый литр. Высосав всю бытылку, легли спать. Этой ночью нам впервые было холодно спать без одеяла, я уж и не верила, что в Хорватии такое может быть. Ночью был сильный ливень и потолок в комнате протекал, что уюта не добавило, хорошо хоть капало где-то в районе дивана, а не над постелью.
День 6 – самый паршивй день
Утро было еще хуже предыдущего, к дождю добавился ооочень сильный ветер. Следующим пунктом назначения был какой-нибудь национальный парк, который находится недалеко от побережья. Но проехав около часа по такой погоде, желание выходить из машины и тем боле переться куда-то в горы пропало напрочь. Решили ехать на юг, в Дубровник, от Сеня это около 450 километров.
Всю дорогу я боялась, что машину сдует с дороги, настолько сильный был ветер. Если выйти из машины и подпрыгнуть, то можно было пролететь несколько метров. Кроме того, периодически начинал поливать дождь. После Сплита мы остановились в пиццерии, так как с утра ничего не ели. Там заказали какую-то фигню, которую нам несли больше часа. Поевшие, но нихрена не довольные, мы сели в машину и через пару километров, недалеко от города Омиш, попали в хорошую пробку. Тут и солнце вышло, наверное поинтересоваться, как нам там, без кондиционера-то, не жарко? В этой пробке мы находились 2 часа, проехав всего 5 или 7 километров. Причиной пробки была скорее всего авария, потому как за эти 2 часа мимо проехали 3 или 4 скорых с мигалками. Через пару часов конца пробки все не было видно , машина начала дергаться и мы свернули налево, на какую-то второстепенную дорогу. Ехать пришлось через горы, да и та дорога, которая была обозначена на карте, была закрыта на ремонт. Так что мы сделали хороший крюк по не слишком хорошей дороге. В конце ехали через деревеньку, где чуть не сбили дружественного осла, который высунул свою морду на обочину. Чтоб выехать обратно к побережью, надо было искать указатель на Макарску. У одной развилки остановилась спросит дорогу у бабульки. Та с радостью показала, рассказала, где надо повернуть. А говорила я с ней по хорватски, и друг друга мы поняли, вот так.
Дорога, правда, оказалась вовсе и не дорога, а черт знает что. Толи там был обвал, толи еще какой дорожный катаклизм, но в этом месте “Штирлиц как никогда был близок к провалу”. Я уже была почти 100% уверена, что на этих колдоебинах мы и останемся проводить остаток своего отпуска, понапрасну дожидаясь эвакуатор, который вряд ли сюда приедет даже за большие деньги. Но нам повезло – колдоебистый учаток длился всего около километра, в конце уже пошли намеки на асфальт и наконец мы выехали на то, что уже можно было назвать дорогой.
В Макарску приехали в девятом часу вечера, гостиницу нам предложили слишком дорогую, сам город мне не понравился, дофига народу и машин. Поехали дальше, погода опять испоганилась, ветер не утих ни на чуть-чуть. В следующих городках ночевку найти тоже не удалось, было слишком поздно, уже стемнело и все хозяева разбрелись по домам. Наконец, вдалеке заметили светящуюсю вывеску “Motel”, туда и свернули не раздумывая. Отель этот был уже не из разряда Private accomodation, а потому стоил 300 кун за ночь. Окна выходили на трассу, но было уже пофиг, хотелось только того, чтоб этот ужасный день закончился.
П.С. Эта гостиница была единственным местом, где в комнате стоял вентилятор. Стоит ли говорить, что именно в эту ночь он был нужен меньше всего.
На следующее утро погода была получше и мы продолжили свой путь в Дубровник. На этот раз я хотела найти ночевку заранее, чтоб потом ночью не мыкаться как бездомные коты. За 10 километров до Дубровника заехали в город Затон, там и стали искать ночлег. Сунулись в первые попавшиеся дома – там мест не было, по крайней мере на одну ночь. На одну ночь вообще люди сдавать не любят, в районе Дубровника тем более. Когда уже шли к машине, хозяйка окликнула нас, оказалось, что она позвала свою соседку, у которой была свободная комната. Соседка, бабка лет 65-70, в свой двор перелезла через забор (метра полтора в высоту) и позвала нас за собой. Комната мне не понравилась, там как-то странно попахивало, а честно говоря и совсем даже смердело. Бабка, видя что мы колеблемся, села нам на уши и принялась увещевать – ну чо вы думаете, хорошая комната, чистая, да вы лучше нигде не найдете, да на один день вам никто не сдаст, и вообще, одного дня для осмотра Дубровника мало. Конечно же уговоры сделали свое дело и эту комнату брать расхотелось совершенно. Мне как-то разом разонравилась местность в округе, море хрен знает где опять же, Паулю вообще было уже пофиг, он еле сдерживал смех, и мы поспешили к машине. Бабка преследовала нас до машины и продолжала втюхивать комнату.
Минут через 15 мы вьехали в Дубровник. Я высматривала из окна Старый город, который должен быть полностью окружен широкими крепостными стенами, Пауль смотрел место для стоянки. Сначала мы опрометчиво решили спуститься на машине прям до старого города, и где-нибудь недалеко от стен и поставить машину. Но не получилось – в Дубровнике попали в пробку, в этом городе, наверное, всегда пробки. Чудом удалось в этой пробке развернуться, поехали назад и поставили машину на самом верху, подальше от центра. Пешком спустились по невероятно узким улицам - если вытянуть обе руки, то не поместишься, а ничего, настоящие улицы, и у каждой название есть. В некоторых местах улочка упиралась в закрытую железную калитку, наверное, это уже начинался чей-то двор, а может кто-то и присвоил себе кусок улицы. Мы спустились вниз, к воротам в Старый город и зашли вовнутрь. Толпы людей, куча всяких разных кафешек и ресторанов, огромное количество маленьких магазинов, узкие улочки, дворики и дома, в которых живут обыкновенные люди, большие церкви – все это было внутри. Мы походили по улицам, вроде старый город небольшой, но по одной и той же улице 2 раза нам пройтись не пришлось – все время заворачивали в новые незнакомые уголки. Красиво, колоритно, но если честно, я не скажу, что прям умереть и не встать, я вообще к старым городам достаточно равнодушна.
Устав просто ходить по городу, мы заметили толпу людей около входа. Оказалось, это был вход на городские стены, платный, 30 кун с человека. На стенах мне понравилось, намного интереснее, чем в самом городе. Отсюда открывается вид с на море, острова и замок с одной стороны, на гору с другой стороны и на сам город с внутренней стороны. Стены идут прямо рядом с домами, во дворах люди занимаются своими делами, сушат белье, едят. Мне, конечно, трудно представить, как можно вот так жить на виду, ведь по стенам в день проходят тысячи людей, и каждый обязателно заглянет к тебе в дом. Погода окончательно наладилась, было очень жарко. Гуляли мы достаточно долго, стены оказались длинными, в конце еще и на башню залезли.
Стены окружают город не совсем полностю, в одном месте нужно было спуститься с них и подняться заново, на том месте на билетах должны были поставить печать. Мы этого не знали, поэтому в том месте, где надо было спуститься, мы повернули назад и дошли до этого места с другой стороны. Это натолкнуло меня на мысль, что билеты-то можно кому-нибудь толкнуть. Но хорошо, что мы этого не сделали, так как потом, когда вышли из Старого города, решили посетить замок, который мы видели, находясь на стенах. И вот там на входе не нужно было покупать билет тем, у кого уже куплен билет на стены. Замок как замок, внутри похоже проходят театральные представления, наверху стоят пушки и горой навалены ядра для них, на стене в обнимку спят парень с девушкой. Погуляв по окрестностям замка, мы решили возвращаться к машине. В Дубровнике мы провели целый день, и это при том, что были толко в старом городе, на стенах и в замке. А казалось ведь – маленкий городок, ну чего там смотреть..
Поскольку Дубровник планировался как самая конечная точка нашего путешествия, мы поехали обратно. Пауль несколько раз осторожно заметил, а что мы назад-то едем, ты посмотри, какое там небо, вернемся ведь опять в дождь. Я полагала, что 50-100 километров вряд ли повлияют на погоду, но через 30 километров споров, а так же хорошего аргумента в виде затянувшегося облаками неба, мы повернули назад.
В Дубровнике оставаться ночевать мы не хотели – дорого, людно и все-таки в большом городе летом не слишком здорово. Поэтому поехали дальше на юг. Вблизи Дубровника тоже ночлега не нашли, то есть мы и не искали, просто проезжали мимо, и ни один дом не вызвал желания в нем остановиться. Потом пошли деревушки, надежда найти ночевку опять таяла, но на этот раз было еще совсем не поздно, погода была хорошая и мы продолжали поиски. Решили, что ехать будем до упора, то есть до границы, а если ничего не найдем, то и в Черногорию заедем. Уже не так далеко от границы проехали несколько деревушек со смешными названийми – Поповичи, Радовчичи, Микуличи, еще какие-то Чи. Последний населенный пункт на карте, на который мы надеялись, был город, а скорее даже деревушка Молунат. Я вспомнила, что где-то мне на глаза попался плакат с надписю “Autocamp Molunat”, если уж совсем будет негде жить, поедем туда.
Вехали в город по узкой, но очень приличной асфальтовой дороге и сразу уперлись в местную, я так поняла, площадь. На самом деле это была небольшая площадка, куда влезло бы штук 15 автомобилей, рядом туристичекий офис и щит с картой города. Мы вылезли из машины и только хотели пойти к морю, как к нам подошел мужчина, прилично говорящий по английски, который предложил комнату – душ, туалет, до моря 10 метров. Мы поехали за ним смотреть, я все еще с предубеждением относилась к таким вот деревушкам, мне казалось, что там будет какая-нибудь хибарка с сортиром на улице. Но комната превзошла все ожидания – очень чистая, недавно отремонтированная, балкон, и деиствительно – море совсем рядом, спускаешься по лестнице, 5 шагов – и ты у воды. И все удовольствие за 30 евро в день, причем никаких дебильных требований типа освободить комнату в 8 утра итп. Хозяин сказал, что жить можно столько, сколько хотим, познакомил с женой, она по английски не говорила, только по-хорватски, но мы друг друга понимали. Покидав вещи, мы пошли к морю. Пляж представлял собой бетонные плиты и скалы, причем народу было мало, только те, кто и живет в этом доме, а кроме хозяев это были еще несколько пар туристов, родственники хозяина и их дети. Солнце уже ушло и мы просто полезли в воду, ведь за последние 2 дня мы ни разу не купались, погоды совсем не было. Вода была самая теплая во всей Хорватии, а рыб тут было гораздо больше чем в других местах, кружили огромными стаями.
Вечером пошли гулять по Молунату, в этом городке всего около 50 домов, и в каждом втором, а может быть и первом доме, сдают комнаты. Зашли в наверное единственный рэсторан, он тоже оставил очень прекрасные воспоминания – официант ошибся на 10 кун в нашу пользу.
Следующие 2 дня мы купались, загорали, плавали с маской, ходили в местный магазин, попробовали Хорватскую ветчину-пршут, обошли весь полуостров, на котором расположен Молунат, сплавали на остров, вобщем нихрена не делали, а просто отдыхали. Хозяйка угощала нас персиками из своего сада и пирогом, люди в этом месте самые добрые и приветливые из всех, что нам пришлось увидеть. Как мне показалось, а может так оно и есть – народ живет в Молунате совершенно сонной жизнью – никто нигде не работает, мужики пьют пиво около магазина, живут тем, что сдают комнаты и ловят рыбу, вобщем полная идилия.
После 3 дней отдыха в Молунате поехали обратно на север. Практически целый день ехали, иногда останавливаясь, что поплавать. С поиском жилья как всегда дотянули до темноты. Недалеко от Шибеника свернули в городок или даже деревушку Ядрия, где зашли в магазин за едой, а заодно и спросили там про свободные комнаты. Магазинный мужик позвонил кому-то по телефону и через 10 минут за нами приехала женщина, которая как раз и сдавала комнаты. (25 евро, очень хорошая).
Утром поехали в национальный парк Крка, он как раз находился недалеко. Основная часть парка – это река Крка, с кучей водопадов, порогов, островов, каньонов, и прочей флорой и фауной. У входа в парк мы оставили машину и купили билеты. Их проверили на входе в автобус, который довез нас до той части парка, где собственно и начинался осмотр (то ест билет опять можно было не покупать, ибо вряд ли тут было больше 2 километров, прошли бы пешком).
Та часть парка, которую можно обойти пешком, довольно небольшая, мы потратили часа полтора. Вобчем, парк Крка очен похож на Плитвицкие озера, но правда на озерах намного красивее. И народу здесь было просто прорва, потому как хорошая погода.
Поскольку проделанная экскурсия оказалась слишком короткой, мы решили еще прокатиться на параходике. В кассе предложили 3 маршрута, мы выбрали самый длинный, 4-часовой, так как другие по времени не подходили. Примерно в 12.40 мы пришли на пристань, наша экскурсия начиналась только через полтора часа. Но минут через 10 причалил какой-то параходик и народ ломанулся к нему. Мы ломанулись тоже, но опоздали и оказались в конце очереди. А пароходик имел такую конструкцию, что мест-то хватало на всех, но некоторые места были не особо выигрышные – не на открытой палубе, а внизу, в одной болшой каюте, откуда наблюдать красоты природы пришлось бы через неболшие окошки, народ конечно в первую очередь занял места на открытой палубе. К счастью, это оказался не наш параходик, а тот, который отплывает в 13.00. Мы сели на скамеику дожидаться своего корабля. Я сидела и думала о том, как бы было здорово, если бы капитан сеичас подошел к нам и предложил поехать на самых козырных местах – на носу корабля. Точнее там и мест-то не было, по крайней мере никто туда не сел, да и вообще скорее всего это было запрещено, но там было бы круче всего. А за 2 минуты до отплытия капитан подошел и сказал: “А хотите поехать прямо сеичас? На носу есть места”. Еще бы мы не хотели!
Минут 40 мы просто плыли по реке, действительно, совсем другой вид, совсем не такой как с суши. Первая остановка была на острове Висовац, где находится построенный францисканскими монахами монастырь. Погуляв полчаса по острову, мы поплыли дальше. Через некоторое время параходик остановился и развернулся на 90 градусов – оказалось, для того, чтоб показать сквозную дырку в скале. Еще через полчаса мы доплыли до конечной точки экскурсии – водопада Рошки Слап. Водопад был правда так себе, после Плитвицких-то озер таким уже не удивить. Около водопада мы гуляли около часа, обозревали всякие мелницы, ткацкие станки, корыта для полоскания белья и другие старинные хреновины.
На обратно пути плыли без остановок, вес народ, который сидел внизу, повылазил наверх, прочухав тему, что на носу-то поинтереснее будет.
Около 5 часов мы вернулись назад, доехали на автобусе до машины и поехали искать жилье на сегодняшнюю ночь. Остановились в городе Стариград-Пакленица. Название города, кстати, я узнала только через 2 дня, нашла его на карте. Когда я спросила у женщины, которая поселила нас в отель, что это за место, она сказала, что не знает, какой это город, во как. (Отель 30 евро, очен хороший, с кухней и огромным балконом). Вечером прогулялись вдоль берега, город маленкий, очень похож на Сень.
На следующее утро мы поехали в национальный парк Пакленица. Это место, куда сьезжаются альпинисты со всей Европы, чтоб вскарабкаться на самые красивые скалы Хорватии. В парке находится очень много относительно высоких гор, самые большие из которых Вагански Врх, Бабин Врх и Свето Брдо. Также в парке есть несколько пещер.
У входа в парк оставили машину, купили билеты, которые конечно же можно было не покупать, и пошли осматривать горы. Сначала мы наткнулись на лесную полянку, где мужик наподобие лесника предложил нам за 20 кун показать животных. Из животных в наличии имелись куница, сова, какая-то хищная птица типа беркута и небольшая птичка черно-белой расцветки. На вопрос “Кто это?” лесник ответил: “Ну как кто? Срака”. Я конечно и сама догадывалась, что это сорока, но я все таки надеялась за 20 кун увидеть настоящих диких животных, а не привязанных за лапу срак, с таким же успехом можно бизнес и на голубях делать. От лесничей полянки пошли по тропе наверх и через полчаса вышли к обзорной площадке, откуда были видны побережье и город.
Спустившись вниз, мы около пары километров шли пешком по дороге, как раз по той, где ходил автобус, в котором и проверяли билеты. В этом парке было очень тихо, народу мало, в основном альпинисты. От автобусной остановке начали открываться вообще потрясные картины – узкая дорожка, над головой с обеих сторон нависают огромные скалы, на которых висят альпинисты, тишина, и только слышно, как они между собой иногда переговариваются. Иногда мы вообще слышали голос и не могли понять, где сам человек.
Чем дальше мы шли, тем все больше становилось не по себе. Красота неземная, это правда, но когда над тобой висит огромный кусок горы, и ты начинаешь думать, а что если он рухнет, то чувства смешанные, ето точно.
В одном месте на дорожке была развилка, и основная масса туристов шла прямо, а налево был указатель на гору Анича Кук, 712 метров. На гору мы и пошли, точнее полезли, потому как более-менее внятная дорога резко кончилась, и приходилось натурально ползти, цепляясь руками за кусты и ветки. Ползли до верха мы очень долго, часа полтора, в некоторых местах вообще было непонятно, куда идти, в других местах ноги начинали трястись от напряжения и страха. Еще кайфа очень добавлял периодически пролетающий вертолет, который злобно тарахтел и создавал такое эхо, что казалось еще чуть-чуть – и скалы обрушатся. С этой высоты в просвет между горами было видно Адриатическое море с островами вплоть до суши, которая могла быть либо Италией, либо каким-нибудь большим островом.
Самое обидное, что до вершины мы так не дошли, метров 15 осталось, потому как там начались скалы, по которым без снаряжения лезть опасно. А может быть там какая-нибудь другая тропинка на вершину была, но мы ее не нашли. Спускаться обратно было грустно – я-то расщитывала, что мы еще и на Вагански Врх (1757) заберемся, но после того, как мы 3 часа потратили на Анича Кук, который гораздо ниже, и я не скажу, что это легко было, особых иллюзий я уже не питала.
После Анича Кук мы пошли по туристической тропе, ничего особо выдающегося там не было, просто тишина, красивые виды, ручей итд. Кстати, надо заметить, что мы повторно наступили на одни и те ж грабли – не взяли попить. Хорошо хоть в паре мест встретились родники с питьевой водой.
По туристической дорожке мы шли еще часа 2, прошли один перевалочный пункт в виде кабака и дошли до второго. Тут был небольшой музей неизвестно чего, внутрь мы не пошли. И на этом месте цивильная туристическая тропа похоже кончалась. Тут же стоял указатель – до Вагански Врх 2.5 часа, до Свето Брдо 5 часов, то есть никаких надежд успеть туда до темноты…
Обратно шли быстро, хотя ноги устали неимоверно. Из парка вышли в седьмом часу вечера, то есть больше 8 часов ходили, все таки в этот раз у меня получилось задолбаться вусмерть.
На ночь я хотела остановиться в Сибине, в том же месте, где мы уже ночевали по пути туда, но мест там не было. С ночевкой вообще была полная жопа, мы спрашивали во многих местах, но все комнаты были заняты. Примерно в 10 вечера остановились у дороги, около дома с надписью “Apartments”, навстречу выбежала страрушка, ураааа, здесь была свободная комната. (25 евро, туалет с ванной в коридоре).
На следующий день погода была пасмурная и даже дождливая, мы поехали в Ловран, чтоб в последний раз искупаться на наших любимых скалах, съесть пиццу в прибрежной пиццерии, где живет симпатичный котенок и начать путь домой. В Ловране дождя не было, но конечно же только до того момента, как мы пошли купаться, тогда-то он пролил на нас все, что накопил. Купались мы одни, народу не было, то есть не было вообще ни одного человека, который бы хоть как-то походил на купальщика, а так вообще присутствовали люди в куртках, которые наблюдали за нами, хотя куртки по-моему были лишние – несмотря на пасмурную погоду, температура и воды и воздуха была за 20 градусов.
Поплавав, мы пошли в пиццерию, где скормили полпиццы тому самому котенку, купили кое-какие сувениры, бросили в море монетки, так как сюда точно стоит вернуться и поехали домой.
Дорога назад запомнилась болшим количеством пробок – на хорватско-словенской границе, на словенско-австрийской границе, на пунктах оплаты словенских дорог. В этот день мы ехали очень допоздна, часов до 2 или 3 ночи, в конце концов сразу после пересечения австрийско-чешской границы остановились в городе Микулов, в отеле Моторест Микулов (44 евро, очень хороший, шведский стол). Тут я первый раз в жизни видела шведский стол… Сумела не обожраться, правда очень была озабочена тем, что не могу сьесть все, что там предлагалось.
На следующий день проехали Чехию, вьехали в Польшу. В Польше не раз постояли в пробках, одна из них случилась по причине жуткой аварии – фура подмяла велосипедиста, другая вообще неизвестно по какой причине, но стояли мы в ней часа 2. В отличие от хорватской полиции, которая сразу приезжает в случае пробки на место, расставляет регулировщиков и начинает реально ее разруливать, польская полиция ни черта не разруливает, по крайней мере в нашей пробке, зато успевает штрафовать некоторых стоящих в пробке водителей, я уж не знаю, за что. Так вот эта самая пробка, в которой мы стояли 2 часа, кончилась весьма неожиданно – в каком то сраненьком мелком городишке она просто упиралась в круг, нет, даже в кружочек, размером чуть больше клумбы, а как известно, вьезжающие на круг пропускают тех, кто по кругу едет, вот это и было причиной этой самой пробки. Вот такая вот организация движения… Да, кстати, в этот день мы еще внесли 100 злотых в фонд поддержки польской полиции, фонд был совершенно антиевросоюзный, ибо евро не принимал.
Недалеко то города Остров-Мазовецкий остановились на ночевку в отеле. Отель стоил 100 злотых, в цену входил утренний завтрак (это мы узнали только утром) и шумно трахающиеся за картонной стеной соседи (это мы узнали совсем сразу).
Утром мы выехали на Ригу, ехали опять целый день, в Латвию вехали часов в 5 вечера. По паршивости дорог Латвия с большим отрывом делает все европейские страны, в которых мы побывали, так же Латвия получает приз за самые паршивые объездные дороги, по которым пришлось ехать, так как трасса была во многих местах закрыта на ремонт. Таких колдоебин, в которых машина могла, во-первых, утонуть, во-вторых, оторвать себе все, что находится ниже люка, я не видела даже в самых глухих огородах Эстонии.
В 7 вечера мы приехали в Ригу, где остановились на пару дней. Там мы по традиции ходили в Лидо, чтоб пожрать от пуза, и в зоопарк, чтоб посмотреть на капибар, дикобраза и панду.
Через 2 дня мы двинули в Эстонию, где наше путешествие подошло к концу.